Come intagliare un manico d'ascia da un tronco

 Come intagliare un manico d'ascia da un tronco

James Roberts

Realizzare il manico di un'ascia è un'abilità antica, che risale a molto tempo prima che si potesse acquistare un manico prefinito dal ferramenta. A quei tempi, la testa dell'ascia era fatta a mano, così come il manico.

Il manico di un'ascia è più resistente se viene spaccato da una doga (semplicemente una stretta lunghezza di legno "grezzo") piuttosto che tagliato da una tavola. La venatura del legno deve essere continua da un'estremità all'altra, altrimenti l'urto dell'uso causerà la rottura del manico. Quando un anello di crescita "esce" dal pezzo di legno, si crea un punto debole.

I legni lunghi e a grana diritta come l'hickory o il frassino sono tradizionalmente scelti per i manici d'ascia perché sono forti e producono doghe lunghe e dritte. Detto questo, ci sono altri legni che vanno bene per i manici d'ascia e, dato che è la mia scelta, ho deciso di farne uno in ciliegio. Lavoro spesso con il ciliegio perché credo che produca le migliori pagaie per canoa, e quando ho iniziato questo progetto avevo unaIl legno è un buon pezzo di un albero malato che abbiamo abbattuto l'anno scorso. La venatura è ragionevolmente diritta e posso lavorare dove non lo è. Ho intenzione di usare questo progetto come un'ascia da campo da portare durante le gite in canoa. Non abbatterò sequoie con questa ascia, quindi non deve essere indistruttibile.

Trovare il legno giusto è probabilmente la parte più difficile del progetto, ma la perseveranza funziona. Una volta trovato un tronco, è possibile spaccare diverse doghe e averle per molto tempo. È necessario un tronco che sia dritto, senza torsioni, rami o bave, e che non sia stato tagliato per ricavarne legna da ardere. Se possibile, utilizzare la parte bassa di un tronco d'albero, in quanto i tronchi tendono ad essere più dritti vicino al terreno. La vostra ricercapuò essere facilitato dall'amicizia con un arboricoltore; è il modo migliore per garantire una buona fornitura.

I materiali

  • 1 tronco di legno duro, lungo 4-5 piedi e con un diametro di 10-12 pollici; dritto e senza rami (hickory, ash, hornbeam, cherry o walnut)
  • 3-4 spicchi per spaccare
  • Mazza o mazza da spacco
  • L'ascia di guerra
  • Cavallo da barba o morsa per la lavorazione del legno
  • Coltello da tiro o coltello da arciere
  • Matita
  • Raspa da modellista (n. 49 o 50) o raspa a quattro mani
  • Testa d'ascia
  • Mazza di legno o martello normale
  • Raschietto per armadietti (opzionale)
  • Carta vetrata di grana 150
  • Sega giapponese o sega a dente fine
  • Coltello tascabile
  • Occhiali di sicurezza

Fase 1: dividere il tronco a metà.

Con il tronco a terra, conficcate un cuneo a circa 15 centimetri dall'estremità. È bene indossare occhiali di sicurezza quando si lavora con i cunei, perché i pezzi di metallo possono staccarsi dai bordi e volare.

Con un martello o una mazza da spacco, inserite il cuneo fino a quando non vedrete una crepa aprirsi e iniziare a scorrere lungo il tronco. Inserite un secondo cuneo nella crepa e spingetelo nel tronco; a questo punto dovrebbe emettere un suono schioccante e scricchiolante. Tornate al primo cuneo e dategli un altro paio di colpetti. Aggiungete il cuneo successivo nella crepa prima del secondo cuneo. Inserite il terzo cuneo con forza,Se le cose vanno bene, il primo cuneo dovrebbe iniziare ad allentarsi man mano che il tronco si spacca. In caso contrario, inserire un po' di più il secondo cuneo. Se il primo cuneo è ancora stretto, si può aggiungere un quarto cuneo prima del terzo.

Lavorate lungo la fessura che continuerà a svilupparsi mentre picchiettate i cunei in posizione. Successivamente, inizierete a "saltare" i vostri cunei. Quando il primo nel tronco si allenta, rimuovetelo e reinseritelo nella fessura davanti al vostro cuneo principale.

Alla fine il tronco si separerà: alcuni tronchi si staccheranno semplicemente, ma il più delle volte dei piccoli pezzi di legno terranno insieme le due metà. Tagliateli con un'accetta e separate i due pezzi.

Fase 2: dividere il tronco in quarti.

Posizionare una delle metà del tronco sopra alcuni pezzi di legno. Esaminare il legno per trovare un punto ovvio in cui iniziare a spaccare le doghe. Se non salta all'occhio nulla, non importa da dove si inizia, purché la venatura sia dritta. Usare i cunei per ripetere il processo descritto al punto 1. Fortunatamente questo processo è molto più veloce con metà tronco.

Fase 3: tagliare la doga.

Cercate tra i vostri tronchi e trovate la doga migliore per il vostro manico. Il legno all'interno di un albero può avere delle torsioni e dei giri anche se l'esterno sembra dritto. Cercate la venatura più dritta che riuscite a trovare, con un numero minimo di irregolarità (o meglio ancora, nessuna irregolarità).

Con un cuneo, tagliate la vostra doga. Con il legno della foto qui sopra, userò il pezzo a sinistra, vicino alla corteccia e dove gli anelli di crescita sono abbastanza vicini. Il mio pollice è vicino al centro dell'eventuale manico. Spingete il cuneo verso il basso e create una fessura che corre lungo il tronco. La fessura deve essere relativamente dritta. Qualche cuneo in più vi aiuterà a dividere la doga.

Fase 4: sbozzare la doga con un'accetta.

Iniziate dal lato della corteccia e tagliate via la corteccia e qualche anello di crescita. Io uso un'ascia da falegname, che ha un bordo affilato rettificato solo da un lato, come la lama di una pialla, ma potete usare qualsiasi accetta. Il vantaggio di un'ascia da falegname è che il bordo è dritto e la lama taglia direttamente verso il basso anziché dentro la doga.

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Non è necessario un taglio perfetto, ma più si riesce a tagliare ora, meglio è. Si vuole rimuovere una discreta quantità di legno, ma assicurarsi di seguire al meglio la venatura della doga.

Girate la doga e fate gli stessi tagli grossolani all'interno: la doga è più sottile vicino al centro dell'albero, quindi da questo lato toglierete più facilmente il legno.

Fase 5: Rasare il manico fino a raggiungere la dimensione grezza.

Posizionare la doga in un cavalletto per la rasatura o in una morsa per la lavorazione del legno. Usare un coltellino per creare un bordo piatto su un lato della doga. Togliere il legno, cercando i punti alti e raschiando anche quelli. Rendere il lato ragionevolmente dritto e non preoccuparsi di renderlo perfetto.

Girate il lavoro e create un bordo il più possibile parallelo al primo. Anche in questo caso, non perfetto, ma vicino.

Fase 6: iniziare a modellare i lati del manico.

Ruotare il manico di 90 gradi in modo che uno dei bordi stretti sia rivolto verso l'alto. A tale scopo, è necessario regolare le ganasce del cavallo da barba rimuovendo il perno di fulcro, sollevando la ganascia e sostituendo il perno.

Usate il coltellino per appiattire i lati del manico. Mentre rimuovete il legno, prestate attenzione alla struttura della venatura. Se la doga è bella e dritta, la struttura della venatura dovrebbe essere meno problematica. Non volete che il taglio inizi ad entrare nel manico e crei un punto debole. Se questo accade, fermatevi immediatamente, girate il manico e tagliate dall'altra direzione.

Dopo aver appiattito un lato, girate il manico e lavorate il lato opposto, che deve essere per lo più parallelo.

Con una matita, stabilite una linea che segua le venature lungo il lato del manico. È importante che sia il più possibile centrata prima di modellare ulteriormente il manico. Nella foto qui sopra noterete che ci sono ancora alcuni punti alti sulla parte superiore del manico. A questo punto, piuttosto che regolare il cavallo da barba per ogni giro, tengo il manico in posizione con un blocco di legno.

Fase 7: iniziare a rifinire i lati con una raspa.

Con una raspa da modellista o una raspa a quattro mani iniziate a modellare il manico per avvicinarlo alla forma finale. I lati devono essere paralleli e potete iniziare a modellare i bordi in modo che si assottiglino per adattarsi alla vostra mano. Regolerete la forma dopo aver aggiunto la testa dell'ascia, quindi non preoccupatevi di renderla ancora perfetta.

Fase 8: montaggio della testa dell'ascia.

Un manico generico acquistato in ferramenta è fatto per adattarsi a tutto, quindi per natura deve essere allentato e poi spessorato per riempire gli spazi tra il manico e la testa. Non è così con un manico fatto su misura. Il trucco è la pazienza.

Assicuratevi che l'estremità del manico sia vicina alla dimensione dell'occhio (il foro in cui si inserisce il manico). Continuate a rifilare leggermente la punta fino a quando l'occhio si inserisce appena nel manico. Appoggiate la parte superiore della testa dell'ascia su un pezzo di legno di scarto a terra.

Posizionate l'estremità affusolata del manico nell'occhiello e battete l'altra estremità del manico con un martello di legno. Potete anche usare un normale martello, ma dovrete proteggere l'estremità del manico tenendo un altro piccolo blocco di legno contro di esso. Battete finché non sentite resistenza.

Quando si estrae la testa, si vedrà dove l'impugnatura e l'occhio non sono allineati. Segnare questo punto con una matita.

Con il coltello da disegno, rifilare la parte che si lega sul manico e ripetere l'operazione. Man mano che si procede, si noteranno aree più ampie che si legano. Rifilare le parti che si legano fino a quando i segni di legatura non sono appena scomparsi e rimontare la testa.

Man mano che la testina scivola sul manico, si noteranno più punti alti. Continuare a radere, sistemare e radere.

Fase 9: terminare la raschiatura.

Avete quasi finito e la testa è quasi montata. Potete vedere che il manico ha un punto alto in cui la parte inferiore della testa dell'ascia si è abbassata e ha iniziato a scrostare un po' il legno. Questa è l'occasione per ripulire un po' le cose. Tagliate i riccioli se ce ne sono e fate la raschiatura finale. La testa dovrebbe adattarsi perfettamente con circa ½" - ¾" di margine prima di raggiungere la parte superiore della testa.

Fase 10: incidere la parte superiore della maniglia.

Utilizzando una sega giapponese o un'altra sega a taglio sottile, praticate con cura una fessura nella parte superiore del manico che scenda di circa ¾". La profondità del taglio dipende dalle dimensioni della testa dell'ascia e dalla profondità dell'occhio. Io ho segnato la profondità desiderata con una matita. Questa fessura consentirà a un cuneo di stringere il manico in posizione.

Fase 11: montare la testa dell'ascia sul manico.

Posizionare la testa dell'ascia su una tavola a terra e utilizzare un mazzuolo e un blocco di legno per inserire il manico nella testa fino a quando non è a filo o sporge di poco.

Con un coltellino o un coltellino e un pezzo di legno di scarto, intagliate un cuneo che si inserisca nella fessura ricavata nella parte superiore del manico al punto 10. Spingete il cuneo nella fessura fino a stringerlo. Se volete intagliare due o tre piccoli cunei, va bene lo stesso. Non fa molta differenza perché la testa dell'ascia è stata adattata su misura, ma può riempire gli spazi vuoti e avere un aspetto più gradevole.

Se siete preoccupati di ottenere una rottura netta, potete usare una sega per rifinire il cuneo o una raspa e pulire la parte superiore del manico dove sporge.

Fase 12: dare gli ultimi ritocchi alla forma della maniglia.

Mi piace che il manico sia ben rifinito, quindi eseguo l'ultimo lavoro di rifinitura dopo che la testa è stata fissata. Avvolgo la testa dell'ascia in un pezzo di pelle per proteggerla e la metto nella morsa per la lavorazione del legno.

La chiave per affinare la forma è di procedere lentamente e con calma. Si tratta di un manico personalizzato per voi, quindi siete voi a decidere la forma.

Con la testa ancora nella morsa, prendete in mano il manico per verificare le dimensioni dell'impugnatura. Io ero soddisfatto dello spessore del mio manico, ma il diametro era un po' grande. Ho quindi usato la raspa da modellista per assottigliarlo un po'. Lavorate sempre entrambi i lati in modo che l'impugnatura rimanga simmetrica.

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Quando vi avvicinate alla forma finale, fate scorrere le mani su e giù per il manico, alla ricerca di punti alti. I calibri vanno benissimo, ma la mano è più adatta. Quando trovate un punto alto, segnatelo con una matita.

Dopo aver individuato un punto alto, raschiare i segni della matita e ricontrollare. Se non si dispone di un raschietto per armadietti, funziona anche un blocco di levigatura, ma si ha meno controllo.

Fase 13: levigatura della maniglia.

Dopo aver rimosso tutti i punti alti ed essere soddisfatti della forma della maniglia, è il momento di carteggiare.

Carteggiare il manico, muovendosi su e giù per il manico fino a quando non si notano più i segni della raspa. Potrebbe essere necessario piegare la carta e carteggiare con la venatura vicino alla testa dell'ascia. Continuare finché non si è soddisfatti del prodotto finale.

Fase 14: rifilare il manico a misura.

Questo sarà un manico più corto perché la testa dell'ascia è più piccola. Tagliate l'estremità della punta del manico in modo che sia allineata con la parte superiore della testa dell'ascia.

Con la raspa pulite l'estremità del manico, eliminando eventuali bordi taglienti o schegge, quindi arrotondate le estremità con la carta vetrata.

Fase 15: Rifinite la maniglia.

Posso usare una finitura ad olio o qualsiasi altra finitura per legno che vi piaccia. Ho un debole per le finiture ad olio, perché si possono applicare in continuazione e penetrano nel legno, quindi le scalfitture superficiali non hanno molta importanza. Tre o quattro mani vanno bene per iniziare, con una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra per abbattere le venature che potrebbero sollevarsi a causa della bagnatura del legno. Ho bagnato la parte superiore del manico, dove passa attraverso l'occhioperché non si vuole che quell'area si secchi e si allenti la testa dell'ascia.

Per la maggior parte di noi è normale lavorare con il legno dimensionale del cantiere, quindi è una specie di magia passare da un tronco a un manico d'ascia. Il legno è legno, quello del cantiere è solo più lavorato. Per come la vedo io, si può mangiare un bratwurst fatto dal macellaio ed è ottimo, ma una salsiccia macinata in casa con la carne che si è raccolto da soli è una cosa dannatamente buona.elementare, figlio.

James Roberts

James Roberts è uno scrittore ed editore specializzato in interessi maschili e argomenti sullo stile di vita. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, ha scritto innumerevoli articoli e post di blog per varie pubblicazioni e siti Web, coprendo una vasta gamma di argomenti, dalla moda e la cura del corpo al fitness e alle relazioni. James si è laureato in giornalismo presso l'Università della California, a Los Angeles, e ha lavorato per numerose importanti pubblicazioni, tra cui Men's Health e GQ. Quando non scrive, ama fare escursioni ed esplorare i grandi spazi aperti.